Fès, le Maroc authentique

La plus ancienne des villes impériales marocaines, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, a célébré tout au long de cette année 2008 ses 1200 ans d’histoire. En fait, ce ne sont pas une mais trois villes qui sont bâties à Fès : la ville basse, née de la rencontre dans une cuvette de la civilisation arabo-musulmane et des andalous, cernée de 15 km de remparts. La ville haute, construite 4 siècles plus tard autour du palais royal, qui abrite le Mellah, le quartier juif placé sous la protection du souverain. La ville moderne est encore plus à l’écart, avec ses immeubles et ses larges avenues. Créée pour désenclaver une ville basse saturée, elle permet aux familles de quitter les ruelles étroites mais tellement charmeuses des quartiers historiques. Des quartiers où les riads autrefois abandonnés se reconstruisent pour ouvrir des maisons d’hôtes ou des palais-hôtels envoûtants, cernés par des échoppes et des artisans regroupés par quartiers, dans la plus pure tradition arabe.

Le dédale de la médina, classé par l’Unesco, est un enchevêtrement de 9000 ruelles tortueuses ! Il est désormais clairement fléché par des pictogrammes qui permettent de suivre 6 itinéraires au choix. La grande porte Bab-Boujloud, au nord-ouest, est un accès de choix pour dégringoler vers l’université Qaraouine du 9ème siècle, dissimulée au cœur de la ville. Les rues pour y accéder sont si étroites qu’il faut souvent se coller au mur pour laisser passer un âne surchargé ou une carriole bricolée, seuls moyens d’alimenter les artisans du souk. La descente se fait au cri d’alerte des gamins chargés de mener les bêtes vers les menuisiers, tanneurs, tisserands, ferblantiers et autres bijoutiers de la médina, toute une activité frénétique d’une centaine de corporations installées en plein centre-ville. S’arrêter en chemin à la médersa Bou-Inania, une merveille d’architecture religieuse construite en 1350, organisée autour d’une cour carrée pavée de marbre (entrée 10 Drh, 1 €). Les autres bâtiments religieux sont interdits au non-musulmans. Les fontaines donnent aussi l’occasion d’une halte, pour admirer les arcs de pierre, les moucharabieh des façades ou le spectacle des hommes qui remplissent les bidons. L’eau est courante dans la plupart des maisons depuis le 12ème siècle, mais les factures trop élevées pour les familles.
Au plus bas de la ville, la place des Dinandiers (jonchée de marmites à louer pour les festivités) marque le carrefour vers les quartiers spécialisés. Envie d’une robe, d’une paire de babouches, de bijoux ou d’épices ? Les gamins mènent les curieux jusqu’à la bonne adresse, généralement celle de leur cousin «qui fera le meilleur prix». L’heure est maintenant à la négociation, serrée mais toujours souriante. Gare : le Fassi est fier, inutile de diviser son tarif par 4, il connaît le prix de son travail !

Annie Fave

PRATIQUE

Y aller
Il existe désormais des vols directs Paris Fès, avec notamment Transavia ou Jet4you, filiale du groupe touristique TUI. A l’arrivée le taxi rouge parcourt les 14 km pour le centre-ville pour environ 15 € (170 dirhams).

S'arrêter
Sans hésiter en se fiant à son inspiration dans les maisons qui annoncent une table d’hôte. Généralement installées dans des patios agrémentés d’une fontaine, elles proposent aussi bien des repas complets et soignés qu’un verre de thé, au frais l’été et près du poêle l’hiver. C’est toujours bon et les tarifs sont très abordables.

Suivre
Les dalles rouges carrées qui mènent du Palais Jamaï au centre-ville. Elles mènent directement à la fameuse Herboristerie Ibn Sina pour y acheter un flacon d’huiles essentielles de fleurs d’oranger (1 g = 10 Drh, 1 €), ou un morceau d’ambre (15 g = 150 Drh, 15 €)

Visiter

• Le quartier des tanneurs, aux odeurs nauséabondes mais le spectacle est étonnant et photogénique, et une branche de menthe est toujours distribuée pour supporter les effluves depuis les terrasses qui le surplombent.

• Le quartier des potiers, quartier Safi, situé à l’écart pour que les fumées des fours n’empestent pas la ville. Le bleu de Fès des céramiques a fait la réputation des artisans dans tout le pays.

• Le caravansérail Najjarine, au coin de la fontaine du même nom, pour un musée des menuiserie exceptionnel par la qualité de ses pièces autant que par son bâtiment, ancien palais ottoman (20 Dhm l’entrée, tous les jours de 10h à 17h). Un café installé sur le toit sert un délicieux thé à la menthe et offre une vue superbe sur la frénésie du souk.

• Le Musée Dar-el-Batha, près de la place de l’Istiqlal, qui expose le savoir faire artisanal en bois sculptés, broderies, fer forgé, bijoux et tapis (fermé le mardi, 20 dhm l’entrée).

Bonnes adresses

So chic
Le Sofitel Palais Jamaï est l’Adresse incontournable de Fès, la clé de la ville dans un ancien palais doté de jardins et d’une piscine. La vue sur la ville, depuis les balcons ou les terrasses, est une pure merveille. Avec ses 1233 chambres et 19 suites, il dispose d’un spa dont le soin Soleil de Fès est un rituel complet du hammam suivi d’un modelage à l’huile d’argan et d’un soin du visage rafraîchissant à la gelée de figue. Un bar cosy ouvre ses grandes fenêtres sur la ville. Le restaurant de spécialités marocaines Al Fassia donne à goûter tout le Maroc. Environ 180 € la nuit. Gros avantage l’hiver, c’est l’un des rares établissements bien chauffé !
Bab Guissa 3000 Fès Tél. : + 212 35 63 43 31 e-mail H2141@accor.com et site Internet www.sofitel.com

Authentique
A 5 minutes de la Porte de bab Guissa où se trouve le palais Jamaï, le Dar Anebar est la maison de la famille Guessous, restaurée pour accueillir chaleureusement les hôtes dans 4 suites soignées et authentiques. Ouverte depuis 2005, elle a gardé tout son caractère qui apparaît dès le patio au trois salons bordés de divans chaleureux. On s’y repose, on peut y apprendre à confectionner un plat marocain, à y taquiner le luth ou monter tout simplement admirer la ville depuis la terrasse. A partir de 90 € la nuit. Dar Anebar, 15 , derb Miter – Zenjafour 30200 Fès Medina Tel: +212 35 63 57 85 email: info@daranebar.com et site www.daranebar.com